A hangsúly a kültéri fotózásban

Útmutató a megfelelő fókuszáláshoz – és mindezt 3 egyszerű szabályra bontva, amelyek segítenek Önnek fényképezés közben.

Sok fotósnak nagyon könnyű az élességállítás. Vegye figyelembe a portréfotóst. Tudod, mi az a szabály, hogy hol állítsd a fókuszt a portréfotózásnál? A szemeken. Mindig. Gyakorlatilag nincs kivétel. Ha a szemek nem ugyanazon a fókuszsíkon vannak, akkor csak a közeli szemre fókuszáljon. Ez minden.

Azon fotósok számára is egyszerű, akiknek különálló témája van. Például a vadfotósok mindig az állatot szeretnék a fókuszban. Egyszerűen minden alkalommal erre összpontosítanak. Ha az állat elég közel van, akkor visszatér a portréfotósokra vonatkozó szabályhoz, és a szemekre fókuszál.

A szabadtéri fotósoknak általában nehezebb dolguk van a fókuszálásban. Nem mindig van egy világos és világos téma, amelyre összpontosíthat. Gyakran egy egész jelenetet is megpróbál megörökíteni, ezért sok mindenre van szüksége a fókuszban. Más fotósok gyakran örülnek, ha a hátterük elmosódottá válik. Nem így van ezekkel a forgató tájakkal, tengeri tájakkal és városképekkel. Élesre szeretnéd őket.

Ezért a szabadtéri fotósoknak általában jobban meg kell érteniük a fókusz fogalmát, mint másoknak. Ebben a cikkben az alapokat fogjuk végigjárni. Ez szükségszerűen más tantárgyakhoz kötődik, mint például a mélységélesség, úgyhogy ebbe is kitérünk egy kicsit. Ezt követően kidolgozunk néhány gyakorlati szabályt, amelyeket a fókusz beállításakor használhat.

A fókusz működése

Ha rátérünk a fókusz működésére, nem kell belemenni az objektívek vagy a fényképezőgépek bonyolultságába. Csak ezt kell tudnia:amikor beállítja a fókuszt, akkor távolságra fókuszál. semmiség. Ha beállította a fókuszt, mindaddig, amíg ugyanolyan távolságra marad attól, amire fókuszált, az éles marad.

Ha ezt saját szemével szeretné látni, nézze meg az objektíve tetejét, miután beállította valamire a fókuszt. Sok objektíven van egy skála a tetején egy értéktartománnyal. Ezek távolságok. Ha ezt nézi, megtudhatja, milyen messze van a fókusz. (Ha az objektív nem rendelkezik ezzel a mérleggel, ne aggódjon, mert ritkán fogja használni.)

Az a tény, hogy a fókusz egy bizonyos távolságra van beállítva, számos hatással van a fényképezésre. Az első az, hogy mivel egy meghatározott távolságra fókuszál, mindenre abban a távolságban is fókuszban lesz. Ha egy személyre fókuszál, aki 12 láb távolságra van tőled, és egy macska és egy kutya szintén 12 láb távolságra vannak tőled ugyanabban az általános irányban, akkor a kutyában lévő macska is fókuszban lesz. Ebben a távolságban minden fókuszba kerül. Ezt fókuszsíknak nevezik .

Ezenkívül figyelje meg, hogy az objektív tetején lévő skálán, ahogy a dolgok egyre távolabbra kerülnek, a számok megállnak, és egy ponton megjelenik egy végtelen szimbólum:

Némi távolság után minden olyan távol van a fényképezőgéptől, hogy nem számít, hogy távolabb kerül-e. Mindez fókuszban lesz. Mikor történik ez? Ez az objektív gyújtótávolságától függ. A nagylátószögű objektívek nagyon gyorsan a végtelenbe mennek (már 3-5 láb után). A hosszabb gyújtótávolságú objektívek körülbelül 30 láb után a végtelenbe mennek.

Erre a pontra később visszatérünk, mert ez hatással lesz arra, hogy hol kell fókuszálnia.

A mélységélesség hatása

Ha valamire fókuszálsz 12 méterrel távolabbról, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden más távolságban minden teljesen életlen. Például, ha az imént említett példában szereplő kutya 11 méter távolságra, a macska pedig 13 méter távolságra lenne, valószínűleg továbbra is fókuszban lennének. Kap egy kis mozgásteret. De mekkora mozgástere van?

A válasz a mélységélességben rejlik. A mélységélesség azt a tartományt méri, amelynél a dolgok még mindig elfogadhatóan élesek lesznek, amikor eltávolodnak a fókuszponttól.

Amint azt valószínűleg már tudja, a mélységélességet az objektív rekesznyílás-beállítása szabályozza. A nagy rekesznek nagyon kis mélységélessége lesz. Ez azt jelenti, hogy csak azok a dolgok lesznek élesek, amelyek nagyon közel vannak a fókuszponthoz. Ezzel szemben egy kis rekesznyílás nagyobb mélységélességet biztosít, így a fókuszponttól távolabb eső dolgok továbbra is élesek lesznek. Mindenesetre a „fókuszból” az „életlenségbe” mindig fokozatosan esik le. A leesés mértékét a rekesznyílás mérete határozza meg.

Ez az ábra bemutatja, hogyan működik, különböző rekesznyílásméretekkel, amelyek megmutatják az éles tartományt:

Ha egyáltalán megzavarja a rekesznyílás és a mélységélesség, nézze meg a Rekesznyílás és a mélységélesség értelmezése című részt. A mélységélesség maximalizálásának bizonyos módjaiért tekintse meg a 4 módszert a mélységélesség maximalizálására.

Az élesség mérése

Egy dolog tudni, hogy az esés mértéke gyors (mint egy nagy rekesznél) vagy lassú (mint egy kis rekesznél). De meg tudod határozni a tényleges távolságokat? Más szóval, ha tudja, hogy valamire fókuszál, amely 12 méter távolságban van, és tudja, hogy a rekesznyílása f/8-ra van állítva, akkor ki tudja számítani, hogy a 8 láb távolságból lévő valami továbbra is éles lesz-e?

A válasz:Igen lehet. De reálisan ezt soha nem fogja megtenni.

Kezdjük a válasz „igen lehet” részével. Ha valaha használt régi fényképezőgépeket és kiváló objektíveket, akkor láthatta a skálát az objektív tetején. Ezekkel az objektívekkel beállíthatja az objektív rekesznyílását és a fókuszpontot. Ezután megnézheti az objektív skáláját, és megmutatja, milyen távoli dolgok lesznek élesek az adott rekeszbeállításhoz. Valahogy így néz ki:

Ebben a példában a középső piros kör azt mutatja, hogy ez az objektív úgy van beállítva, hogy egy 5 láb vagy 1,5 méteres távolságra fókuszáljon. A rekesznyílás 16-ra van állítva. Az objektív jelöléseket tartalmaz a rekesznyílás-beállításokhoz, amelyek összhangban vannak más távolságokkal. Nézd meg a bal és a jobb oldali piros köröket. A bal oldali f/16 0,8 méterrel sorakozik (2,5 és 3 láb között). A jobb oldali f/16 egy vonalban van a végtelennel. Ez azt jelzi, hogy a kép éles lesz ennél a rekesznyílásnál 0,8 méter (2,5 és 3 láb között) és a végtelenség között.

Sajnos a modern lencséken ritkán, ha egyáltalán van ilyen skála. Modern objektíveink többsége zoomobjektív, így nem lehetséges a méretarány, mert minden gyújtótávolságonként változik. Ezért soha nem fogja igazán használni ezt a mérést. Inkább csak kényelmesebbé válik az idő múlásával megtett távolságokkal. Csak érezni fogja, hogy milyen rekesznyílást kell használnia, hogy a dolgokat adott távolságban élesen tudja tartani.

Van azonban egy mérés, amely jó képet ad arról, hogy mekkora fokig esik ki az életlenség, és erről a következőkben fogunk beszélni.

Hiperfokális távolság mérése

Ezután a hiperfokális távolságról fogunk beszélni. Mielőtt megtennénk, biztosíthatom önöket, hogy ez nem olyan bonyolult, ezért ne hagyja, hogy a név megfélemlítsen. Ez csak egy pont mértéke, amelyen túl minden a háttérben éles lesz.

Tegyük fel, hogy a fókuszt a lehető legközelebb szeretnéd magadhoz állítani, de a távoli horizontot továbbra is élesen szeretnéd látni. A hiperfokális távolság az a pont. Ez annak mértéke, hogy milyen közel tud fókuszálni, és továbbra is éles marad a háttér. Három változóból áll:rekesznyílás, érzékelő mérete és gyújtótávolsága.

A jó hír az, hogy soha nem kell aggódnia a hiperfokális távolság kiszámítása miatt. Ezt a munkát már elvégezték Ön helyett, és számos helyen elérhető. Vannak ingyenes online számológépek. Vannak olyan alkalmazások, amelyeket feltehet a telefonjára. Vannak diagramok is.

Valójában készítettem néhány diagramot, amelyeket használhat. Mivel a hiperfokális távolság részben a fényképezőgép érzékelőméretének függvénye, különböző diagramjaim vannak a különböző szenzorméretekhez. Csak válassza ki a fényképezőgépének megfelelőt, nyomtassa ki, és tartsa a táskájában.

• Mikro a kamerák 4/3-a
• APS-C érzékelős kamerák
• Full Frame kamerák

Valójában csak egy pillantást vetve a diagramra, és némi tapasztalatot szerezve gyorsan rájön, hogy nem kell aggódnia a tényleges hiperfokális távolság miatt. Érezni fogod, mi lesz éles és mi nem. Őszintén szólva, ez elég jó.

Egy példa segíthet megérteni ezt a fogalmat. Tegyük fel, hogy kint van egy festői kilátásban, és szeretné megörökíteni az egész jelenetet maga előtt. Azt szeretné, ha a háttér éles, és az előtér minél nagyobb része éles lenne. Ha 24 mm-es objektívvel fényképez egy APS-C méretű fényképezőgépen, és a fényképezőgép f/11-re van állítva, akkor a fenti táblázatban megnézheti (vagy használhat egy számológépet), és láthatja, hogy a hiperfokális távolság 5,9 láb (kevesebb). 2 méternél). Ez azt jelenti, hogy a legközelebbi távolság, amelyre fókuszálhat, és a háttér továbbra is éles marad, 5,9 láb. Ha ez elég közel van, akkor találjon valamit a távolságról, és összpontosítson rá. Ha közelebb kell állítania a fókuszt, akkor csökkentenie kell a rekesznyílást.

Gyakorlati fókuszálási technikák

Most, hogy megértette a fókuszálási hely meghatározásának alapelveit, térjünk át a fényképezőgép fókuszálásának gyakorlati területeire. Nézzünk szembe a tényekkel:tényleg ott lesz a számológép és a diagramok, amelyek megpróbálják meghatározni, hová kell összpontosítani? Valószínűleg nem. Mindazonáltal az általam már átadott információk birtokában most megadhatok néhány egyszerű szabályt, amelyek lehetővé teszik, hogy gyakorlatilag minden alkalommal a fókuszba kerüljön.

1. szabály:Összpontosítson a témára

Először is, ne hagyjuk figyelmen kívül a nyilvánvalót. Ha van téma a képen, összpontosítson rá. A téma a legfontosabb, és élesnek kell lennie.

2. szabály:Ne állítsa a fókuszt a végtelenbe

Sokszor a kültéri fotós olyan képet állít sorba, amely lényegében egy háttérről vagy valamilyen festői kilátásról szól. Ezekben az esetekben gyakran semmi sem szerepel a közelben, ami a képen látható. Ilyen esetben hajlamos lehet arra, hogy a fókuszt a végtelenbe állítsa. Elismerem, hogy ez nem vészes ötlet, és valószínűleg jó lesz a képed, de van egy kicsit jobb módszer.

Állítsa a fókuszt egy kicsit közelebb a végtelenhez. Mennyivel közelebb? Általában valahol a legnagyobb szám és a végtelen szimbólum között van az objektív távolságskáláján. Ha az objektív nem rendelkezik ilyen léptékkel, csak állítsa be a végtelenbe az élességet, majd csavarja el egy kicsit a fókuszgyűrűt, hogy a fókusz kissé közelebb kerüljön Önhöz. Miért tenné ezt? A lehető legnagyobb élességtartomány elérése érdekében.

Ha a fókuszt a végtelenre irányítottad, akkor nem használod ki teljes mértékben a mélységélességed. A fókusz valahogy így fog kinézni:

Ha egy kicsit előrehúzza a fókuszt, akkor kihasználja a mélységélességet a fókuszsík mindkét oldalán. A fókuszban lévő kép helye sokkal nagyobb lesz. Inkább így fog kinézni:

Amint látja, gyakorlatilag megduplázta a kép éles területét azáltal, hogy kicsit közelebb húzta a fókuszt. A felső példában, ahol a tőled legtávolabbi pontra fókuszált, csak a hegy volt éles. Ha a hegy közeli tövére állítja a fókuszt, amely közelebb van Önhöz, a hegy és a fák is élesek. Kihasználta a fókuszpont előtti és mögötti mélységélességet.

3. szabály:A fókuszt legfeljebb a kép 1/3-ára állítsa be

Sokszor hallottam a fotózásban megfogalmazott szabályt, miszerint körülbelül a kép egyharmadára kell fókuszálnia. Sokszor alkalmaztam ezt az irányelvet, és nagyon hasznosnak találtam. Ezért ajánlom neked is. Néha az ökölszabályok nagyon jól működnek. Miért legyél aranyos és csinálj valami mást?

Ezenkívül az éles előtér hihetetlenül fontos a kültéri fotókhoz. Nem tudom megszámolni, hány olyan képet láttam, ami tönkrement azzal, hogy valami elmosódott az előtérben. Valójában az (a) éles előtér enyhén elmosódott hátterű és (b) az éles háttér enyhén elmosódott előtér között választható, szinte minden alkalommal (a) az éles előteret választom. De tényleg nem kell választanod, és egy pillanat alatt elmagyarázom, miért.

Mielőtt többet beszélnénk a javasolt megközelítésről, beszéljünk egy másik lehetőségről, amely vonzónak tűnhet az Ön számára. Úgy tűnhet, hogy egyszerűen fókuszálhat valahová a képkocka közepére, beállíthat egy nagyon kicsi rekeszt a mélységélesség maximalizálása érdekében, és kilőhet. Az indoklás valahogy így nézne ki:

Először is hadd mondjam el, hogy ez nem a legrosszabb ötlet a világon. A széles mélységélesség valószínűleg éles képet ad az egész jelenetről. Használhatja ezt a megközelítést, ha még csak most kezdi. Ennek a megközelítésnek azonban van néhány hátránya:

• Fénybe kerül. A ténylegesnél kisebb rekesznyílás használata azt jelenti, hogy kevesebb fényt enged be a fényképezőgépbe. Ezt pótolni kell a megfelelő expozíció eléréséhez. Ennek egyetlen két módja az ISO-érték növelése vagy a zár nyitva tartásának meghosszabbítása. Ha növeli az ISO-értéket, azzal a kockázattal jár, hogy digitális zaj kerül a képbe. Ha meghosszabbítja a záridőt, fennáll a veszélye a fényképezőgép bemozdulásának, ha kézben tartja a fényképezőgépet. Még ha állványa is van, előfordulhat, hogy a képen elmosódik a mozgás.

• Növeli a diffrakciót. A diffrakció olyan lágyság, amely nagyon kis rekesznyílás használatakor jelentkezik a képeken. Ez az élet tudományos ténye, és nem lehet megkerülni. Ha többet szeretne tudni róla, nézze meg a The Evil That Is Diffraction című részt. Egyes szakértők azt javasolják, hogy soha ne használja az objektív legkisebb rekesznyílását, hogy elkerülje a diffrakciót. Nem megyek odáig, de arra buzdítom, hogy kerülje el a hatását, ha ezt könnyen megteheti (és itt megteheti).

• Csak pontatlan. Végső soron egy kis rekesznyílás használata, hogy a nagy mélységélesség lefedje a pontatlan fókuszt, csak egyfajta figyelmetlenség és lusta. Tudunk jobban csinálni.

A helyzet az, hogy általában nem kell az objektív legnagyobb rekeszértékét használnia a teljes kép élességének eléréséhez. Miért ne? Ennek megválaszolásához először gondoljunk a tipikus szabadtéri fotóra. Tájképekhez, tengeri és városképekhez, amiről itt valójában beszélünk, általában nagylátószögű objektívet használ. Ez minden bizonnyal nálam is így van, és az ilyen fotók online galériáit böngészve azt tapasztalom, hogy az összes fénykép több mint 90%-a 16 és 24 mm között készül. Ez azért fontos, mert szélesebb mélységélességet sokkal könnyebb elérni nagylátószögű objektívvel. Valójában még akkor is nehéz dolgod lenne, ha egy szuperszéles objektíven kis mélységélességet próbálnál elérni.

Ha ezt másképpen nézzük, akkor emlékezhet arra, hogy a hiperfokális távolság meghatározásának egyik tényezője a fókusztávolság. Minél rövidebb a gyújtótávolság, annál kisebb távolságra tud fókuszálni, és továbbra is éles marad a háttér. Ez azt jelenti, hogy széles látószögű objektívvel elég közel kell tudnunk fókuszálni, és továbbra is a teljes hátteret fókuszban kell tartanunk. Ha a diagramokat nézzük, azt látjuk, hogy egy 20 mm-es teljes képkockás kamerával a hiperfókusztávolság csak 5,5 láb f/8 mellett, vagy 4 láb f/11 mellett, vagy 2,7 ​​láb f/ mellett. 16. Ezek nagyon közel vannak!

Mindezt figyelembe véve, ha csak arra figyel, amit csinál, akkor azt fogja tapasztalni, hogy ritkán kell a legkisebb rekesznyílást használnia ahhoz, hogy a képen minden éles maradjon. Ismétlem, ha kint forgat, nem akar majd a számok miatt aggódni, ezért ezt egyszerűnek kell tartanunk. Ezért visszatérek ahhoz az ökölszabályhoz, hogy csak egy viszonylag közeli dologra fókuszálhat – legfeljebb a kép egyharmadára –, és a fókusz eléri azt a célt, hogy minden éles maradjon.

A folyamat:Fókuszálás, majd írás

Tehát most kitalálta, hová szeretne fókuszálni, és milyennek szeretné a képet kinézni. Az a baj, hogy amire fókuszálni szeretne, az nem mindig van a kép közepén. Tehát hogyan állíthatja be a fókuszt, és mégis megkomponálhatja a kívánt képet?

A válasz az, hogy mozgassa a kamerát az élességállításhoz, állítsa be a fókuszt, majd mozgassa a kamerát a kívánt kompozícióra. Más szóval, ha van egy szikla ön előtt 6 méterrel, amelyet használni szeretne a fókusz beállításához, de azt a kompozíció bal oldalán szeretné, csak mozgassa a kamerát, hogy a sziklára fókuszáljon, és tartsa a fókuszt. gombot, majd mozgassa a kamerát a kívánt kép összeállításához. Egyszerűbben fogalmazva:mozgassa a fókuszt, tartsa a fókuszt, majd mozgassa a kompozícióhoz. Ez az.

Ennek módja a kamera beállításától függ. Ha vissza gombos fókuszt használ, a folyamat egyszerű. Egyszerűen nyomja meg a kamera hátulján található gombot, amely a fókuszt vezérli, mozgassa a fényképezőgépet a kívánt pozícióba, hogy elkészítse a kívánt kompozíciót, és elkészítse a képet.

Ha nem használja a vissza gombos fókuszt, még mindig nem nehéz. Középre állítja a keretben azt az elemet, amelyre fókuszálni szeretne, félig lenyomja az exponáló gombot, majd miközben lenyomva tartja az exponáló gombot, mozgassa a fényképezőgépet a kívánt kompozíció beállításához. Ezután készítse el a képet.

A fókusz kijelölése a szabadtéri fotózásban

Tehát hol érdemes fókuszálni a szabadtéri fotózáshoz? A válasz általában:közelebb, mint gondolná. A tanácsom lényegében 3 egyszerű szabályban áll, amelyek segítenek a fényképezés során.

Ne feledje, hogy a tájak, a tengeri és a városképek egyedülállóak abban a tekintetben, hogy a képen és a távolságok széles skáláját mutatják. fókuszban szeretné tartani ezeket a távolságokat. A legtöbb más típusú fényképezésnél nincs ilyen széles a távolságok tartománya, és még ott is, ahol igen, gyakran szeretné elmosni a hátteret. Ha a mélységélességet munkára állítja, akkor általában közelebb kell fókuszálnia, mint ahogy azt egyébként hajlandó lenne. Ez vezet az első két szabályhoz:

• Ahol a képen minden távol van, a mélységélesség alkalmazása azt jelenti, hogy a fókuszt valamivel közelebb helyezi a legtávolabbi beállításhoz.
• Ahol olyan elemek vannak a közelben, amelyeket szeretne a képen, fókuszáljon közelebb, és hagyatkozzon az objektív széles látószögére és a mélységélességre, hogy a háttér éles maradjon. Nem kell pontosítani a hiperfokális távolságot, csak érezni kell.

És persze ne tévesszük szem elől a végső szabályt:

• ha van egy téma a képen, fókuszáljon rá.

Ha követi ezeket az egyszerű szabályokat, a kép éles marad ott, ahol fontos, anélkül, hogy a számok vagy a távolságok miatt kellene aggódnia. Ha most bonyolultnak és időigényesnek tűnik, a tapasztalatszerzés során nem lesz. Idővel másodlagossá válik, és nem is gondolsz rá.