Kezdő lépések a hosszú expozíciós fotózással

Ha már uralja a fényképezőgépek zárját, fotósként új világok nyílnak meg előtted. Azok a dolgok, amelyek egyszerűen nem lehetségesek egy átlagos snap shooter számára, lehetségessé válnak az Ön számára. Te irányítod a cselekvést. Ön szabályozza, hogy mi az elmosódott és mi az éles. Ön szabályozza az expozíciót.

A gyors záridővel könnyű fényképezni (legalábbis könnyű, ha sok fény áll rendelkezésére). Csak kinyitja a rekeszt, növeli az ISO-t, és eltüzel. De hosszú ideig nyitott redőnnyel fényképezni. . . ehhez kell némi készség. Legalábbis így van, ha jól csinálod.

A jutalmak több mint a költségeket felülmúlják. Az alacsony zársebességgel történő fényképezés érdekességet és drámaiságot kölcsönöz a fényképeknek. Gyakran ez teszi ki a fényképét a tömegből. Ebben a cikkben mindent bemutatok, amit tudnod kell, hogy megtedd. Kezdjük az alapokkal, majd áttérünk a semleges sűrűségű szűrők használatára. Még ha ismeri is a folyamatot, úgy gondolom, hogy talál néhány tippet a technika fejlesztéséhez.

Miért érdemes hosszú expozíciót használni?

Mielőtt arról beszélnénk, hogyan készíthet hosszú expozíciót, beszélnünk kell arról, hogy miért érdemes ezt megtenni. Miért akarsz hosszú expozícióval fényképezni? Két lehetséges oka van, de ebben a cikkben az egyikre fogunk összpontosítani.

Az első ok (és az, ami nem vagyunk). erre fogok összpontosítani) több fényt engedni a kamerába. Néha olyan gyenge fényviszonyok vannak, amelyeket nem lehet nagy ISO-értékkel vagy nagy rekesznyílással orvosolni. Ebben az esetben, ha nem rendelkezik mesterséges fényforrással, az expozíció növelésének egyetlen módja a zársebesség növelése. Sokszor találkozhatsz ezzel a sztárok fotózásakor (az ehhez szükséges technikák áttekintését ebben a cikkben találod). Ne feledje, hogy csak három expozícióvezérlő van, és ezek közül kettő (rekesz és ISO) hajlamos a maximális kimerülésre. Ha ez megtörténik, egyetlen lehetősége van – a zársebesség növelése.

De őszintén szólva, legtöbbünk nem ezért készít hosszú expozíciós fotózást. Nem csak arról van szó, hogy több fény kerüljön a kamerába. Inkább a hatás elérése. Akkor miért tesszük? A legtöbben hosszú expozíciót használunk, hogy elmosódást keltsünk a képeinken.

Várjon ki , azt gondolhatja, mi a fenéért szeretném, ha elmosódnak a képeim ? Ugye ez az egyetlen dolog, amit általában megpróbáltak kiküszöbölni ?

Igen, ez az. De ez a fajta elmosódás, amelyet megpróbálsz elkerülni, az egész kép elmosódása. A jelenetnek gyakran vannak olyan elemei, amelyeket ki szeretne simítani. Tipikus példák a víz és a felhők. Gondolj egy fényképre egy szökőkútról. Azt szeretné, hogy a víz szaggatott legyen a gyors zársebességtől, vagy azt szeretné, hogy a víz sima folyása legyen lassú zársebességnél? Ugyanez a lassú zársebesség-technika más hatásokat is létrehoz, például csíkos fényeket a forgalomban. Ez az a fajta elmosódás, amelyet gyakran szeretne a fotóján.

Most pedig beszéljünk arról, hogyan hozhatjuk létre ezt a hatást.

Hosszú expozíciós fotó készítése

Bizonyos értelemben a hosszú expozíciós fotózás egyszerű. Csak sokáig tartsa nyitva a redőnyt. A történet vége.

Akkor miért szentelem ezt az erőfeszítést egy cikknek a témában? Mert ezt jól csinálni és bizonyos eredendő problémákat elkerülni némi gondolkodást és készségeket igényel. Csak csapja a fényképezőgépet egy állványra, és állítsa be nagyon lassú záridőt, és valószínűleg működni fog. Még jó képeket is kaphatsz néha. De ahhoz, hogy elsajátíthasd, sok szempontot el kell sajátítanod. Vannak olyan buktatók, amelyeket el kell kerülni, amelyek miatt a fényképek élettelenek, életlenné válhatnak, színezetet kaphatnak stb. Amit el kell sajátítania, valójában két dolog vezérlésében rejlik:(1) a kamera stabilitása, hogy a kép bizonyos részeit megtartsa. éles kép, és (2) a zársebesség szabályozása a kívánt hatás létrehozásához. A cikk következő részében mindkettőről szó lesz.

Először beszéljünk a stabilitásról.

Stabilitás

Nincs nagy titok, hogyan tarthatja stabilan a fényképezőgépet. Három pontból áll:

1. A fényképezőgépet háromlábú állványra rögzíti (és itt van néhány további tipp, hogy biztosan jól tegye);
2. A fényképezőgép mozgatása nélkül távoli exponálót vagy intervallummérőt használ; és
3. Az exponálás közbeni rezgés elkerülése érdekében élő nézetet vagy tükörzárat használ.

Ezek fontossági sorrendben vannak felsorolva. Az állvány helyes használata a legfontosabb. Ezt a fajta fényképezést nem készítheti állvány nélkül (hacsak nem talál mást, amire felhelyezheti a fényképezőgépet). A távkioldás nagyon fontos, de nem feltétlenül szükséges. Előfordulhat, hogy a tükörreteszelés vagy az élő nézet használatára nincs is szükség – tükör nélküli kamerák esetén pedig nem alkalmazható.

Minél stabilabb a fényképezőgép, annál élesebb lesz a kép. Elméletileg, ha a fényképezőgépet biztonságosan egy állványra helyezi, akkor képesnek kell lennie arra, hogy egész nap nyitva tartsa a zárat az élesség elvesztése nélkül. Nem lehet különbség a 10 másodperces és a 10 perces expozíció között. A kamera nem mozdul, ezért az idő nem számít.

Kivéve, hogy úgy tűnik, ez soha nem megy így. Úgy tűnik, hogy a hosszabb expozíciók gyakran egy kicsit lágyabbak. Miert van az? Őszintén szólva, nem tudom. Gyanítom, hogy rendkívül hosszú záridővel csak több időt hagysz az apróságok megtörténésére. A szél fújhat és rezgéseket okozhat. A fényképezőgép szíja kicsapódhat, és apró mozgásokat okozhat. A talaj egy kicsit elmozdulhat. Az állványfej kissé megereszkedhet. Mindenféle dolog megtörténhet.

Emiatt lehetőség szerint kerülöm a rendkívül hosszú záridőket. Bizonyos esetekben, például lassan mozgó felhők esetén, rendkívül hosszú záridőre lehet szükség. De a legtöbb esetben a dolgok teljesen elmosódnak kevesebb mint 30 másodpercen belül. A hatást el fogják érni. Egyszerűen nem kell tovább nyitva tartania a redőnyt. Ezért, bár elméletileg az idő- és a stabilitáskomponens teljesen különálló, úgy gondolom, hogy gyakran nem, és érdemes tartani, hogy a záridő ne legyen túl hosszú.

Záridő

Itt az ideje, hogy szabályozza a zársebességet. Legtöbbször egy semleges sűrűségű szűrőt fog használni, hogy korlátozza a fényképezőgépbe jutó fény mennyiségét. Erről egy kicsit fogunk beszélni, de először beszéljünk a hosszú expozíciók létrehozásáról szűrő hozzáadása nélkül. Ez egy kis felfrissülés lesz azoknak, akik már ismerik az expozíciót.

Ha hosszú expozíciós idejű képet szeretne készíteni, korlátoznia kell a fényképezőgépbe jutó fény mennyiségét. Ne feledje, hogy az expozíciós szintet három vezérlőelem határozza meg:

1. A zársebesség, amely meghatározza, hogy a fényképezőgép mennyi ideig engedi a fényt a digitális érzékelőre.
2. A rekesznyílás, amely az objektívben lévő lyuk mérete, amely fényt enged be a fényképezőgépbe.
3. ISO, amely a digitális érzékelő fényérzékenysége.

Ha bármilyen frissítésre van szüksége, nézze meg az expozíciós oldalamat és az összes cikket, amelyek ennek különböző vonatkozásairól szólnak. (Ha még nem tette meg, meg kell tennie, mivel úgy gondolom, hogy ez a webhely erős vonása.

Ha a fényképezőgépet úgy állítja be, hogy megfelelő expozíciós szinten készítsen képet, majd csak meghosszabbítja a záridőt anélkül, hogy bármi mást tenne, a kép túlexponált lesz. Túl sok fényt enged be a kamerába. Minden fehér lesz és kimosott. Tehát egy ellensúlyozó lépést kell tennie.

Mi lehet a kiegyenlítő lépés? Vagy korlátozni kell a fényképezőgépbe jutó fény mennyiségét a rekesznyílás csökkentésével vagy a digitális érzékelő fényérzékenységének csökkentésével. Gyakrabban ez azt jelenti, hogy mindkettőt meg kell tenni.

Hosszú expozíciós példa – semleges sűrűségű szűrő nélkül

Vegyünk egy példát. Tegyük fel, hogy egy vízesést fotózol. Végignéz a kamerán, és azt jelzi, hogy a megfelelő expozíció a következő beállításokkal érhető el:

• Záridő:1/20 másodperc
• Rekesz:f/8
• ISO:200

Most a lehető leghosszabbra szeretné állítani a záridőt, hogy a víz átfolyjon a kereten az expozíció során. A fent leírtak szerint, ha csak meghosszabbítja a záridőt anélkül, hogy bármi mást tenne, a kép túlexponált lesz. Csökkentenie kell a rekeszt, vagy csökkentenie kell az ISO-t (vagy mindkettőt). Itt mindkettőt megtesszük.

Először is csökkentsük az ISO-t. A legtöbb kamera legalacsonyabb natív ISO-értéke 100, ezért 200-ról 100-ra csökkentjük.  Ez 1 megállót jelent (a „stop” a fény megduplázódása, és erről a cikkben olvashat bővebben).

Ezután a lehető legkisebbre tegyük a rekeszt. A kisebb rekesznyílás a lehető legkevesebb fényt engedi be. A legkisebb rekesznyílás a legtöbb objektíven f/22, szóval csökkentsük erre a szintre. Ezzel 3 lépésnyi fényt kapunk (rekesznyílás-beállításoknál a pontok lépései f/8, majd f/11, majd f/16, majd f/22).

Most 4 lépéssel csökkentettük a fény mennyiségét az expozícióban. Egy lépéssel csökkentettük az ISO-érték csökkentésével és három fokozattal a rekesznyílás csökkentésével. Az a gyönyörű, hogy mindent stopokban (vagy f-stopokban) mérünk, hogy ez az összes expozíciós beállítás közös pénznemeként működik. Tudjuk, hogy most 4 lépéssel meghosszabbíthatjuk a záridőt. Ezzel 0,8 másodperces záridőre jutunk. Ez így megy:

• 1 megálló: 1/20 duplázva a másodperc 1/10-e
• 2 megálló: 1/10 duplázva a másodperc 1/5 része
• 3 megálló: 1/5 duplázva 0,4 másodperc
• 4 megálló: 0,4 másodperc megduplázva 0,8 másodperc

Most hosszú expozíciót hoztunk létre, miközben fenntartjuk a megfelelő expozíciós szintet. Az 1/20-as záridőnk, amely a víz szaggatottnak tűnt volna, nem lesz 0,8 másodperc, amitől a víz simának és folyónak tűnik.

Semleges sűrűségű szűrők

Gyakran azonban szüksége lesz némi segítségre a hosszú expozíció létrehozásához. Gyakran túl sok fény van a jelenetben ahhoz, hogy hosszú expozíciót használjunk anélkül, hogy mindent túlexponáltunk volna. Még a legkisebb rekeszérték és a legalacsonyabb ISO-érték sem viszi oda, ahol lennie kell. Ilyen esetekben szükség lesz valamire, amit semleges sűrűségű szűrőnek neveznek (gyakran röviden ND szűrőnek nevezik). Ezek olyan szűrők, amelyek a lencse végére rögzítik, és korlátozzák a lencsébe jutó fény mennyiségét. Tekintsd úgy, mint a fényképezőgéped napszemüvegét.

Különböző erősségűek, a fent említett megállókban mérve. A gyakori erősségek a 10-es, 6-os és 3-stop szűrők. Melyiket érdemes választani? Mindegyiket, ha megengedheti magának. Nekem ez van, bár bevallom, eltartott egy ideig, míg eljutottam idáig.

Ha még csak most kezdi, szerezzen be egy 10 fokozatú szűrőt. Ezzel elérheti azt a hatást, amelyre valaha szüksége lesz. Ha túl sok, csak emelje meg egy kicsit az ISO-t. A modern fényképezőgépek valódi hatás nélkül képesek néhány lépést feljebb lépni az ISO-értéken. Ezt követően adja hozzá a 6 és 3 fokozatú szűrőket, amennyit a pénzügyek lehetővé tesznek.

Ne feledje, hogy ha van polarizátora, az alapvetően 2 fokozatú semleges sűrűségű szűrőként működik, mivel két fényerőegységbe kerül. Ha csak enyhe fénycsökkentésre van szüksége, használja azt ND szűrőként. Ezenkívül az ND szűrőket egymásra helyezheti a hatás beállításához. Például egymásra rakhat egy 3 fokozatú ND szűrőt és egy polarizáló szűrőt, hogy öt fokozatú semleges sűrűségű hatást érjen el. Ez azonban nem működik olyan jól nagy látószögben, mert a kamera felveszi a szűrő széleit az expozíciónál, és azok feketék lesznek.

Semleges sűrűségű szűrők használata

Most, hogy megvan a semleges sűrűségű szűrője(i), ideje használni. Ha gyengébb erősségű szűrőket, például 3 és 6 fokozatú szűrőket használ, egyszerűen rögzítheti a szűrőt a lencséhez és a mérőfényhez, ahogy mindig is teszi. A kamera a megfelelő expozíciós szintet a szűrő hatásának figyelembevétele után határozza meg. Ez a rész elég egyszerű.

A problémák 10 fokozatú ND szűrő használatakor kezdődnek. A 10 fokozatú ND szűrők nagyon-nagyon sötétek. A kamerája nem fog semmit látni. A kereső és az LCD fekete lesz. Emiatt a fényképezőgép nem tud automatikusan élességet állítani vagy expozíciós szintet beállítani. Mit kell tenni? Csak kövesse az alábbi 2 lépést:

1. Fókuszáljon a szűrő felszerelése előtt

Mivel a kamera nem tud magától fókuszálni, ha a semleges sűrűségű szűrő fel van szerelve, ezt csak időben kell megtennie. Mielőtt felhelyezné a szűrőt a fényképezőgépre, állítsa be a fókuszt a szokásos módon. A fókusz beállítása után helyezze be az ND szűrőt a fényképezőgépre, és a fókusz megváltoztatása nélkül készítse el a felvételt.

Vigyázzon, ha a fókuszt az exponáló gomb félig történő lenyomásával állítja be! Ez a helyzet, hacsak nem aktiválta a vissza gombos fókuszt. Ebben az esetben a zár kioldásakor előfordulhat, hogy a fényképezőgép megpróbálja újrafókuszálni. Ez mindent összezavar. A megoldás az, hogy a fókusz beállítása után állítsa az objektívet kézi élességállításra. Így a fényképezõgép nem próbálja meg megváltoztatni a fókuszt a kép elkészítésekor. Ha végzett, ne felejtsen el visszaváltani az automatikus élességállításra.

2. A szűrő felszerelése előtt állítsa be az Expozíciós értéket

Be kell állítania az expozíciós értéket is, mielőtt az ND szűrőt az objektívre helyezi. Állítsa be az expozíciós szintet a szokásos módon, majd csatlakoztassa a szűrőt. Tudja, hogy ez egy 10 fokozatú ND szűrő, tehát csak 10 fokozatnyi fényt kell eltávolítania az aktuális expozíciós beállításokból. Feltételezve, hogy a fényképezőgép 1/3 lépésközzel hajtja végre a beállításokat (a legtöbb esetben), ez azt jelenti, hogy 30 kattintással vissza kell állítania az expozíciós beállítást.

Hogyan működik? Íme egy példa: Ha a zársebesség 1/160 volt, mielőtt a szűrőt a fényképezőgépre helyezte, akkor 30 kattintás elmozdítása után a zársebesség 6 másodperc lesz. Ha ez a kívánt záridő, akkor minden készen áll. Ha nem, csak állítsa be a rekeszértéket és/vagy az ISO-t, hogy tovább állíthassa a zársebességet. Ennek során ügyeljen arra, hogy nyomon kövesse a kattintásait. Mindaddig, amíg 30 kattintással csökkenti a teljes expozíciós értéket, az expozíciónak pontosnak kell lennie. De ha elkészíti a képet, és az expozíció nem teljesen megfelelő, csak állítsa be, és próbálja újra.

Az ND-szűrővel kapcsolatos problémák kezelése

A fenti módszerek lehetővé teszik, hogy fényképeket készítsen az ND szűrővel. Az ND szűrők használatakor előfordulhat néhány egyéb helyzet is, amelyek megbotránkozhatnak. Ennek elkerülése érdekében most foglalkozzunk ezekkel a problémákkal.

Rögzítsen mozgó objektumokat a fotón, amelyeket nem szeretne elmosni

Néha semleges sűrűségű szűrőt szeretne használni, de a képen lesz valami, ami mozog, és nem szeretné, hogy homályosnak tűnjön. Ez nagyon sokszor megesik velem, mert szeretek kikötőben fotózni, és bár szeretném, ha a víz elmosódott, és az égbolt mozgást mutatna, ugyanakkor azt szeretném, hogy a hajók teljesen élesek legyenek. A hajókat mindig enyhe ringatással és mozgással érik el, így ha hosszú záridőt használ, ez elmosódottan jelenik meg a fényképeken. Még ha nem is látja az elmosódást az LCD-n, látni fogja, amikor visszatér a számítógépéhez.

Ezt úgy lehet megoldani, hogy két képet készítünk. Először készítsen egy képet az objektíven lévő semleges sűrűségű szűrővel, és ne aggódjon a csónakban (vagy más mozgó tárgyban) megjelenő elmosódás miatt. Ezután távolítsa el a szűrőt, és készítsen képet pontosan ugyanarról. Legyen óvatos, amikor lecsavarja a szűrőt az objektívről, ügyelve arra, hogy egyáltalán ne mozdítsa el a fényképezőgépet, majd állítsa vissza az expozíciót, és készítse el újra a felvételt. Most lesz két képed, amelyeket később összekeverhetsz a Photoshopban. Az elsőnél a kívánt víz elmosódott és/vagy mozgó felhők lesznek. A másodikon egy éles csónak vagy más tárgy lesz.

Valójában ezt a technikát általában bármikor használom, amikor semleges sűrűségű szűrőt használok. Gyakran előfordulnak olyan apróságok, amelyek élesebbnek tűnnek rövidebb záridővel, és később be tudom keverni őket.

Javítsa ki a szűrő által létrehozott képeinek minden árnyalatát

Egyes semleges sűrűségű szűrők enyhe színárnyalatot adnak a képekhez. Van egy elég egyszerű módja annak, hogy megszabaduljon a szűrő által a képre esetlegesen fellépő színárnyalatoktól. Ez elérhető akár Lightroom, Photoshop, Photoshop Elements vagy más szoftver használatáról. Általában egy egyszerű fehéregyensúly-beállítás eltávolítja a színárnyalatot. Ennek legjobb módja a fehéregyensúly célzott beállító eszköz használata, amely úgy néz ki, mint egy szemcsepp. A White Balance csúszkák mellett található a Lightroom Develop Module Basic paneljén. A Photoshop és a Photoshop Elements alkalmazásban az Adobe Camera Raw képernyőjén, az eszközök felső sorában található. Csak kattintson a szemcseppentőre, majd kattintson egy semleges színértékre a képen. A legjobb módja ennek, ha keres valamit, ami fehér, és kattintson rá.

Általában ez az egyszerű kattintás eltávolítja a színárnyalatot (és egyúttal beállítja a fehéregyensúlyt). Ha nem a kívánt módon működött, egyszerűen kattintson egy másik pontra, amíg úgy nem néz ki, ahogyan szeretné. Abban a szokatlan esetben, ha nem tudja ily módon eltávolítani a kasztot, egyszerűen használja a fehéregyensúly csúszkákat a szín manuális beállításához.

30 másodpercnél hosszabb záridő használata

A legtöbb fényképezőgép csak 30 másodperces záridőt engedélyez kézi módban. Ha 10-stop ND szűrőt ad hozzá viszonylag gyenge fényviszonyokhoz, előfordulhat, hogy ennél hosszabb záridőt kell használnia. Erre a problémára van egy egyszerű válasz, az izzó üzemmód. Ebben az üzemmódban a fényképezőgép tetszőleges hosszúságú, végtelen hosszúságú képeket exponál.

Gyakran szembesül ezzel a problémával, ha zárójelbe állítja a fényképeket. Semleges sűrűségű szűrővel ugyanúgy rögzítheti fényképeit, mint semleges sűrűségű szűrő nélkül. Csak több időt vesz igénybe, a hosszabb expozíció miatt. Ha körülbelül 30 másodperces záridővel kezdi, akkor a fényképezőgép nem tudja létrehozni a túlexponált képet az adott keret részeként. Más szóval, a fényképezőgép nem tud 30 másodpercnél hosszabb expozíciót készíteni, így a kép nem lesz túlexponált a kívánt módon. Megint csak az a válasz, hogy készítsen újabb képet Bulb módban 30 másodpercnél hosszabb expozícióval.

Kezdő lépések a hosszú expozíciókkal

Most már mindent tud, amire szüksége van a hosszú expozíciós kezdéshez. Most már csak annyit kell tennie, hogy kiszáll és csinálja. Ne aggódjon amiatt, hogy elrontja. A hosszú expozícióban az a nagyszerű, hogy mindig statikus dolgokat fényképez. Ha a lövés nem sikerül, csak ismételje meg. És újra.

És újra.