Fókusz beállítása Datacolor Spyder LensCal segítségével

Előre figyelmeztetlek; ez a bejegyzés nem mindenkinek szól. Egyes fényképezőgépek képesek az automatikus élességállítás finombeállítására. Azok számára, akiknek a fényképezőgép-modell finomhangolást tesz lehetővé, fontos lehet az élességállítás pontosságának ellenőrzése, különösen olyan makróképek készítésekor, ahol a pontos fókusz fontosabb. Egy átlagos lövész számára a milliméteres beállítások nem feltétlenül fontosak.

Először is itt van azoknak a kameramodelleknek a listája, amelyekről ismert, hogy képesek mikrobeállításokra. Ez a lista korántsem teljes, ezért nézze meg a fényképezőgép használati útmutatójában, hogy elérhető-e ez a lehetőség:

• Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
• Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
• Sony (A850, A900)
• Olympus (E-30, E-620)
• Pentax (K20D, K7D)

Küldtek egy eszközt a datacolor-tól, amely segít a fókusz ellenőrzésében. Minden bizonnyal elkészítheti saját készülékét, mivel az alapelv egyszerű:Fókuszálja a kamerát egy ismert lapos tárgyra, majd mérje meg elöl vagy hátul azt, ahol a kamera valójában fókuszál. A pontos eszköz elkészítéséhez szükséges idő és know-how valószínűleg összemérhető a datacolor LensCal 59 USD-s MSRP-jével.

Kérjen árat a Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal lencsekalibrációs rendszerért az Amazonon.

A folyamat

A fényképezőgép és az objektív automatikus élességállításának ellenőrzéséhez (ez a teszt a legjobb minden használt objektív/kamera kombinációval) vagy két állványra vagy vízszintes felületre van szükség. A LensCal állványra szerelhető lyukkal rendelkezik, és buborékszintet is tartalmaz.

Győződjön meg arról, hogy a kamera és a LensCal vízszintesen, pontosan merőlegesen és azonos magasságban van. Ez nagyon fontos, mert az egyik vagy a másik oldalra állítás, vagy a kamera enyhén oldalra állítása hibás eredményeket eredményezhet. Az én esetemben asztalt és buborékszintet használtam. Kapcsolja ki a rezgéscsökkentés/képstabilizáló funkciókat.

A világítás fontos, de nem túl kritikus, ami azt jelenti, hogy nincs szükség stúdióbeállításra. Győződjön meg arról, hogy a célpont világos elölről. Olyan napsütéses napot választottam, amikor a nap kissé távolabb volt a déli óráktól, hogy megfelelő megvilágítást biztosítsak.

A datacolor megjegyzi, hogy az objektív és a cél közötti távolságnak a gyújtótávolság 5-10-szeresének kell lennie. Az objektívet is teljesen ki kell zoomolni, ha zoomobjektívről van szó. Például egy 100 mm-es objektívnek 500-1000 mm távolságra kell lennie. Egyes fényképezőgép-gyártók más ajánlásokat is javasolhatnak. Az objektív rekesznyílását is teljesen ki kell nyitni (a lehető legalacsonyabb szám ennél a gyújtótávolságnál), és a legjobb a rekesz-prioritásos mód használata. A nyitott rekesz kis mélységélességet biztosít, így könnyebben észrevehető a fókuszpontok közötti különbség. A fényképezés utáni kép megtekintésének megkönnyítése érdekében azt javaslom, hogy az elérhető legalacsonyabb ISO-értéket használja. Sok fénynek kell rendelkezésre állnia, így az alacsony ISO nem okoz gondot.

Ha az automatikus élességállítás be van kapcsolva, válasszon fókuszpontot a célterület közepén. Fontos, hogy a kamera ne válasszon ki egy pontot a vonalzóról, ezért a kézi élességállítási pont kiválasztása javasolt. Most készítsen egy lövést.

Azt javaslom, importálja a fényképet a számítógépére ellenőrzés céljából. Vannak, akik a kamerájukon használják a képernyőt, ami megadja a keresett pontosságot, de én nem javaslom a használatát. A fenti felvételen úgy tűnik, hogy a fényképezőgépem újra fókuszál; túl messzire fókuszál hátra. Ezt úgy jegyzem meg, hogy megnézem, hogy a 0 a kép legélesebb pontja-e. Íme a fenti kép 1:1-es nagyítása (kattintson a teljes méretért).

Nos, nem a legjobb látásom van a világon, de azt látom, hogy a 0 mögötti terület jobban fókuszál, mint a 0 előtti terület. ? Nem, de észrevehető. Körülbelül négy lépéssel hátrébb választottam egy pontot a 0-tól, mint amiről azt hittem, hogy fókuszban van. Ezután elvégeztem a beállítást a fényképezőgépemen. A Canonnak manapság van egy könnyen érthető szimbóluma (korábban előre és hátra volt, és megzavart néhány embert). Ebben az esetben 4 milliméterrel visszafelé állítom a fókuszt, mert hátulról volt fókuszálva.

Ezután újra fényképeztem a célpontot a fókusz ellenőrzéséhez.

Hatalmas a változás? Dehogy. És remélhetőleg neked sem lesz az. Időnként 3:1-es nagyítást használtam a Lightroomban az ellenőrzéshez, de ennél a zoomnál nehéz lesz igazán megmondani. 1:1 működik a legjobban.

Csak hogy lássuk, milyen messze vannak a dolgok, itt van két kép -20-ra (közelebb húzva a fókuszt a fényképezőgéphez, így több elülső fókuszt hoz létre) és +20-ra (éppen ellenkezőleg) állítva.

A legnagyobb kérdés, amit tudom, hogy sokan feltesznek; megéri az ára az eredményt? Ha több kamerája és objektívkombinációja van, ez az eszköz jó szolgálatot tehet Önnek (különösen egy olyan fényképezőgépben, mint a Canon 7D, amely lehetővé teszi az egyes használt objektívek beállításainak elmentését). Ha makrót készítesz, ez az eszköz is jól fog szolgálni, mert ezen a tartományon a milliméterek gyakran számítanak. Végül, ha profi vagy, és fontos neked a szigorú fókusz, akkor ez az eszköz segít, különösen akkor, ha objektíveket bérelsz, vagy frissíted a fényképezőgép vázát (az egyszerű tárolás érdekében laposra hajtható).

Az átlagos felhasználó számára azt mondanám, hogy az eredmény nem feltétlenül indokolja a költségeket. Ebben az esetben egy másik módszer lehet, ha egy lapos, kontrasztos célpontot lövöldöz, és mind a 40 elérhető beállításon átlép (ha a fényképezőgép -20 és +20 értékre megy). Ezután nézze át számítógépen, és tippelje meg a legjobban, hogy melyik van a leginkább fókuszban. Ez minden bizonnyal időigényesebb, és biztos kezet igényel, miközben körülbelül 120 gombot nyom meg a fényképezőgép menüiben.

Tekintse meg a Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal lencsekalibrációs rendszert az Amazonon.