A fényképezőgép lencséje vitathatatlanul a fotós beállításának legfontosabb része, egészen addig a pontig, amikor a legtöbb professzionális fotós szívesebben fényképez egy megfelelő fényképezőgépvázzal, amíg kiváló minőségű objektívvel rendelkezik, nem pedig fordítva. Ha azonban csak most lép be a DSLR objektívek világába, első pillantásra kissé elsöprőek lehetnek. Pontosan mit jelentenek azok a számok és betűk az oldalán? Milyen objektívet vegyek, és pontosan hogyan működnek?

Varázslatnak tűnhet, de valójában nagyon egyszerű. Olvass tovább.

A megfelelő objektív kiválasztásával létrejöhet vagy eltörhet a rögzíteni kívánt kép. Ennek az az oka, hogy az objektív a kamera azon része, amely vezérli a kamera érzékelőjére vetített képet. Objektív nélkül csak fehér fényt tudna rögzíteni, ami igazából senkinek sem használ.

Ahhoz, hogy magabiztosan válasszuk ki a megfelelő objektívet minden adott fényképezési helyzethez, felbecsülhetetlen értékű a DSLR-objektív működésének megértése. Ha megfejti az egyes objektíveken található kódszerű feliratokat, kevésbé fog fájni a fejfájás annak kiválasztása, hogy melyik objektívet vásárolja meg az egyes fényképezőgépgyártók hatalmas választékából.

Mi az a kameralencse?

Bármely fényképezőgép objektívje egyszerű eszköz, amely képes a fényt egy fix pontra fókuszálni. A DSLR-ekben ez a fix pont a digitális képérzékelő. Ehhez a lencse úgy néz ki, mint egy cső, és több üveglemezt tartalmaz, amelyek vagy befelé íveltek (konkáv), vagy kifelé (domborúak). Minden típusú objektív eltérő számú és eltérő elrendezésű üveglemezt tartalmaz, hogy különböző helyzetekben készítsen képeket. Ezek a lencseelemek alapvetően a fény különböző módon történő hajlítására szolgálnak.

A DSLR fényképezőgép objektívjének anatómiája

Az a tudomány, amely egy kameralencsét működőképessé tesz, valójában nagyon klassz. Ha visszagondolsz az iskolai időkre, amikor azokat a kis kísérleteket végezted, amikor a fehér fényt prizma segítségével különböző látható színekre bontottad, akkor ennek egy bonyolultabb változata a lencse.

Általában nem kell aggódnia a lencse belseje miatt. Semmilyen javítható alkatrész miatt nem kell aggódni. Ahhoz azonban, hogy valóban megértsük, hogyan működik az objektív, fontos, hogy fogalmunk legyen arról, hogy valójában miből áll a DSLR objektív.

Az objektív elején van az első elem, majd egy másik elem van egészen hátul. Ez a két elem alapvetően védi a lencsén belüli többi anyagot. A két elem között található az objektívcsoport. Ez a homorú és domború üveglapok sorozata, amelyek segítenek fókuszálni a fényt. Az objektív belsejében található a rekesznyílás is, amely az objektívnek az a része, amely szabályozza az állítható nyílást, amely beengedi a fényt.

Ha egy dSLR (digitális tükörreflexes digitális) vagy SLR (egylencsés tükörreflexes fényképezőgép) keresőjébe néz, úgy látja a képet, ahogyan azt az objektív üvegelemei módosítják. A tükör nélküli kamerákon nincs tükör, amely visszaveri ezt a képet a keresőbe, ami lehetővé teszi, hogy ezek a kamerák kisebbek és könnyebbek legyenek.

Az alábbiakban egy fluoreszcens lézeres képalkotást alkalmazó Pentax 1.4-es objektív kivágott fényképe látható, amelyen jól látható a 9 üvegelem az adott objektív belsejében.

Ezen részek némelyike ​​rögzítve lesz, néhány pedig elmozdulhat a fókuszálás, a nagyítás és a kép stabilizálása érdekében. Az alkatrészek mozgatható, rögzített és elrendezése objektívről lencsére változik.

Az objektív külsején is több különböző alkatrész található, és ez is változhat objektívenként és gyártók között. Az objektív elején található a szűrőmenet, amelyhez egy kör alakú szűrőt kell csatlakoztatni, majd a napellenző rögzítő hornya, ahová a napellenző/ernyő rögzíthető.

A lencsevédők különösen fontosak napsütéses környezetben. Segítenek megelőzni a szórt fénysugarak becsillanását és egyéb nem kívánt hatásokat.

A szűrőmenetek lehetővé teszik a különféle szűrőtípusok bármelyikének használatát, legyen az UV vagy polarizátor stb.  A szűrők a lencse átmérőjétől függően különböző méretűek. Lehetnek 50 mm-es kicsik és 100 mm-nél nagyobbak. Mivel a csavaros szűrőket nem lehet gyorsan levenni, és pontosan az objektívnek megfelelő méretben kell megvásárolni, az egyetlen méretű négyzet alakú szűrők is népszerűek, amelyek az objektívre szerelt szűrőtartót használnak, bár inkább stúdiókban, ahol por és elemekkel nem sok probléma.

Sok fotós UV-szűrőt használ minden objektíven, különösen egy drága objektíven, hogy megvédje az objektívet, ha valami kemény dologba ütközik, legyen szó repedéstől vagy karcolástól. Személy szerint előfordult már, hogy az objektív kemény, éles tárgyhoz ütközött, és az olcsó UV-szűrőm összetört. Sokkal rosszabb lett volna, ha ez magával az objektív elülső elemével történik.

Az objektívtest közepén számos különböző beállítás és rész található, beleértve a fókuszgyűrűt, a zoomgyűrűt, az objektív specifikációinak jelöléseit, a mélységélesség-jelzőket, a rekesznyílás gyűrűt és a képstabilizáló vezérlőket. Az objektív hátulján találja az objektív rögzítőt, ahol az objektívet a fényképezőgép vázához rögzíti (amelyről szeretne meggyőződni, hogy a megfelelő típusú-e a fényképezőgéphez). Találhat egy „MF/AF” kapcsolót is, amellyel válthat az objektív kézi és automatikus fókuszálása között.

A távolságjelzők lábban és méterben jelzik, hogy milyen távolságra van Ön a tárgytól. A DSLRS-nél már nem annyira, de régebben ez akkor volt fontos, amikor mindent kézzel csináltak, és hiperfokális távolságot kellett számolni stb.

Az „USM” betűk az ultrahangos motort jelölik, és sokan kedvelik ezeket az objektíveket, mivel a motorok gyorsabban fókuszálnak és csendesebbek. Ezeket „HSM” vagy nagy sebességű motorként is lehet címkézni.

A kameralencséken lévő „DX” betűk termésérzékelő objektíveket jelölnek, amelyekről ebben a cikkben később lesz szó. A DX a Nikon jelölése, míg az EF-S a Canon objektíveken.

Az „Asph” betűk az aszférikus lencséket jelentik, és alapvetően azt jelentik, hogy egyes lencsék nem gömb alakúak (akárcsak a tünetmentesek, tünetek nélkül), ami segít csökkenteni az aberrációkat.

A képstabilizációs jelölések kissé zavaróak egyesek számára. A VR a rezgéscsökkentést, az IS a képstabilizált, az OIS pedig az optikai képstabilizálást jelenti. Az optikai képstabilizálás jobb, mint a digitális képstabilizálás, és egy tényleges lebegő üvegelemet foglal magában, nem egyszerűen digitális képfeldolgozást.

A stabilizálás nagyszerű funkció, és igazán okos dolog. Lehetővé teszi akár 2 lépéssel lassabb fényképezést, így többé nem kell a minimálisan ajánlott 1/125 másodperces záridővel fényképezni. Alapvetően érzékelőket és motorokat használ a remegő kezek vagy más apró mozgások ellensúlyozására. Nem nagy mozgásokhoz készült.

Az objektívtartó az a hely, ahol az objektív csatlakozik a fényképezőgéphez, és biztonságosan a helyén tartja, anélkül, hogy por vagy szennyeződést engedne be. Ezek most többnyire bajonett típusúak. Minden gyártó, például a Sony, a Nikon, a Canon stb. rendelkezik saját objektívtartóval. A később tárgyalt adapterek lehetővé teszik, hogy az egyik fényképezőgép márkájához készült objektíveket egy másik márkájú vázon használjuk.

Egyes objektívek, például a halszem objektívek valójában szűrőbetéttel rendelkeznek az objektív hátulján, mivel az objektív nagy görbülete nem teszi lehetővé lapos szűrő felhelyezését előre.

Hogyan működik a DSLR objektív?

Egyszerűen, a lencsecsövön belüli üveglapok sorozata lehetővé teszi a fény fókuszálását a digitális képérzékelőre, amely aztán képként rögzíti a fényt.

Az objektív képet alkot a témáról, amelyet a fényképezőgép érzékelőjén próbálunk lefotózni. Most egy kicsit technikailag. Ne aggódjon, ez nem túl bonyolult, és jobban megértheti a lencsék működését.

Ahogy a fény áthalad a domború lencsén, és képet alkot, befolyásolja a belépési szög, valamint maga az üveglencse felépítése. Ha módosítja a tárgy távolságát az objektívtől, a fény behatolási szöge is megváltozik. Az objektívtől távol lévő téma képe közelebb kerül az objektívhez és fordítva.

A vastag, domború lencsék (nagy hassal) a fényt élesebb szögben hajlítják meg, mivel a különböző pontok közötti távolság be van kapcsolva a lencse meg van növelve. Ennek eredményeként a fény közelebb kerül az objektívhez. Ha a konvex lencse vékonyabb, a kép a lencsétől távolabb jön létre. Ez a kép méretének növekedését eredményezi.

Fókusz

Ha manuálisan vagy automatikusan fókuszál egy objektívre, akkor az objektív elemek egy részét távolabb vagy közelebb mozgatja a fényképezőgép érzékelőjéhez (vagy tükörreflexes fényképezőgépek esetén a filmhez). Ez megváltoztatja azt, ahogy a fényt a lencse hajlítja, és áthelyezi azt a pozíciót, ahol a fénysugarak konvergálnak. Ezt addig csinálja, amíg meg nem talál egy pontot, ahol a fókuszba helyezni kívánt tárgy éles, vagyis ahol a fénysugarak összefolynak ott, ahol az érzékelő vagy a film van. A kézi élességállítás évekig megszokott volt. Most az autofókusz és a kézi beállítású autofókusz népszerűvé vált, és ennek jó oka van.

Bár nem tökéletes, az élességállítási technológia lehetővé tette, hogy az akciófotózásnál sokkal gyorsabb legyen az élességállítás, mint a gyűrű kézi forgatásával, és sokszor ez jelentheti a különbséget az éles kép vagy az elmosódott elszalasztott lehetőség között. Más körülmények között, amikor nem látunk jól, például gyenge fényben, a digitális érzékelők jobbak lehetnek, mint a szemünk.

Automatikus élességállítás

Az autofókusz egy érdekes funkció. A különféle opciók, például a folyamatos vagy egyszeri autofókusz (amelynek általában van választókapcsolója, és amelyek közül az egyik több akkumulátort használ) kivételével, úgy működik, hogy a fényképezőgép jeleket küld az objektívnek, és fordítva. Amikor az élességállítási kísérlet után visszaküldi a jelet, hogy a kép élesebb, a kamera tudja, hogy melyik irányba kell elforgatni a virtuális fókuszgyűrűt. Ezt a folyamatot addig ismételjük, amíg el nem érjük a fókuszt, és sokkal gyorsabb, mint ahogy az imént leírtam.

Egy másik dolog, amit észrevehetett, hogy egyes objektívek hosszabbak vagy rövidebbek az élességállítás során, míg mások nem. A különbség a belső és a külső fókuszálásban van.

Fókusztávolság

Ezt a hosszt valójában akkor számítják ki, amikor az objektív a végtelenbe van fókuszálva. De mit is jelent ez valójában? Nos, amikor a fény áthalad a kamerán, az fejjel lefelé fordul. Azt a pontot, ahol a kép megfordul (ahol a fény konvergál), csomópontnak nevezzük. A pont és a képérzékelő távolsága a gyújtótávolság.

Szó szerint ez a távolság az a pont, ahol a fény konvergál, és éles képet alkot a fényképezett tárgyról, és a képérzékelő között. Általában milliméterben (mm) mérik, és egyértelműen fel lesz tüntetve az objektíven.

A gyújtótávolság megmutatja, hogy az előttünk látott jelenet mekkora része lesz rögzítve, és mekkora, vagy felnagyítva lesznek a jelenet részei. Minél hosszabb a gyújtótávolság, annál jobban „nagyított” lesz a kép. Míg a rövidebb gyújtótávolság sokkal szélesebb nézet rögzítését teszi lehetővé kisebb nagyítás mellett.

Az objektív gyújtótávolsága az, amit akkor látunk, amikor objektívet vásárolunk – ez egyrészt egy adott lencse nagyítása, másrészt az objektív és a létrehozott kép közötti távolság. Tehát egy 1000 mm-es objektív sokkal többet fog nagyítani, mint egy 100 mm-es objektív. Ha viszonylag semleges objektívet szeretne, akkor választhat egy 50 mm-es gyújtótávolságú objektívet. A tényleges kép attól is függ, hogy full frame vagy crop kamerával rendelkezik-e, és ahogy a neve is sugallja, ez nem a nagyítás miatt van.

A vágásérzékelők/kamerák látszólag növelik az objektív gyújtótávolságát a vágás miatt. Például a Nikon APS-C érzékelők 1,5-szeres nagyítóval rendelkeznek, így ha ugyanazt az objektívet csatlakoztatja egy ilyen fényképezőgéphez, a kép 1,5-szer nagyobb lesz, mint ha ugyanazt az objektívet egy teljes képkockás fényképezőgéphez csatlakoztatná. részleteket szeretne látni a madarakról, de nem szeretne széles tájképeket.

Ez a szorzó megadja az úgynevezett ekvivalens gyújtótávolságot. Így megtudhatja, hogy milyen objektívet kell használnia az adott típusú kamerakivágáshoz, összehasonlítva azzal, hogy valaki más beállított egy másik típusú fényképezőgépet.

A teljes képkocka érzékelők 35 mm-es film vagy 24 mm x 36 mm méretűek. A vágókép-érzékelő a 35 mm-es filmkockánál kisebb méretű érzékelőt jelent. A vágókeret-érzékelők kivágják a keret külső széleit, ami azt jelenti, hogy nem látja, mi lenne a képen a peremén.

A teljes keretes objektívek drágábbak és nagyobb súlyúak, mert jobb minőségűek. Így tesznek a full frame kamerák is. Több objektív is készült full frame fényképezőgépekhez, mert sok fotós ezeket részesíti előnyben.

Visszatérve az objektívekre, a domborúbb lencsetag szélesebb szöget és rövidebb gyújtótávolságot biztosít (például 35 mm). A laposabb üvegelemmel ellátott teleobjektív szűkebb szöget és hosszabb gyújtótávolságot (például 200 mm) biztosít.

A legelső objektívek csak egyetlen fókusztávolsággal rendelkeztek (ma prime objektívek néven ismert), amíg néhány nagyon okos ember úgy gondolta, jó lenne, ha lenne egy objektív, amellyel közelről és távolról is fotózhat. Olyan módszert találtak ki, amellyel megváltoztatható az objektívcsoport konfigurációja, és így megváltoztatható, hogy a csomópont milyen közel vagy távol legyen a képérzékelőtől. Így született meg a „zoomobjektív”.

Rekesz

Rekesz egyike azoknak a fényképészeti kifejezéseknek, amelyek nagyon technikailag hangzanak, és eltarthat egy ideig, amíg felkapja a fejét. Ha azonban megtette, az objektív kiválasztása és a kívánt felvétel elkészítése sokkal könnyebbé és szórakoztatóbbá válik!

A rekesznyílás arra vonatkozik, hogy mekkora a nyílás, amely átengedi a fényt. Gondoljon rá, mint az íriszre (a szem színes része), amely szabályozza a pupillák méretét. A rekesznyílás f-stopban van kifejezve és  (megtévesztő) minél kisebb a szám, annál nagyobb a nyílás. Például egy f/2,8-as f-stoppal rendelkező objektív nagyobb nyílású lesz, és így több fényt enged be, mint egy f/11-es f-stoppal rendelkező objektív.

Az F-stopoknak van egy vicces neve, aminek sokan nem is tudják a jelentését. Valójában a gyújtótávolsághoz kapcsolódik, amelyről korábban beszéltem. Az F-Stop egyszerűen a gyújtótávolság töredékei. Ezek a törtek a következőképpen működnek:Tegyük fel, hogy van egy 300 mm-es f2.8-as objektívje (jó fényes objektív). Ha f2,8-as rekeszértékkel fényképez, egyszerűen elosztjuk a 300 mm-es gyújtótávolságot 2,8-cal, és 107 mm-t kapunk. Ekkora az objektív nyílása.

A rekesznyílás a kép mélységélességét is befolyásolja, vagy azt, hogy az egész kép éles-e és éles-e vagy sem. Ha magas f-megállószámmal halad, kevesebb fényt enged be, és mélyebb mélységélességgel rendelkezik. Ha alacsony számú f-megállóval halad, több fényt enged be, és kisebb lesz a mélységélesség.

Ennek a paraméternek a beállításával olyan klassz portrékat hozhat létre, ahol csak a személy van fókuszban, a háttér pedig elmosódott. Egy nagyobb nyílás (vagy kisebb f-stop szám) lehetővé teszi ennek létrehozását. Míg egy kisebb nyílás (vagy nagyobb f-stop szám) lehetővé teszi, hogy a kép nagyobb része legyen fókuszban, ami nagyszerű a tájképekhez.

Az objektív rekesznyílása a másik kódszerű felirat, amelyet az objektíven talál. Az objektíven a gyújtótávolság mellett feltüntetett f-stop szám lesz a maximális rekesznyílás. Az alacsonyabb maximális f-stop szám (és így a szélesebb nyílás) azt jelenti, hogy az objektív jobb lesz gyenge fényviszonyok között. Tehát, ha az éjszakai vagy természetes fényű (vaku nélküli) fotózás a kedvenced, akkor ezt mindenképpen meg kell fontolni.

Az alacsony f-stop szám is jelzi az objektív minőségét. A csúcsminőségű objektívek állandó f-stop értékkel rendelkeznek a gyújtótávolságon keresztül, szemben a gyengébb minőségű objektívekkel (és alacsonyabb áron), amelyeknek f-stopja a gyújtótávolságon belül változik (például 3,5-5,6). Ebben az esetben valószínűleg körülbelül egy pontnyi fényt veszít, amikor a gyújtótávolságot nagylátószögből telefotó felé haladja. Ezeket változtatható rekesznyílású objektíveknek, míg a többieket fix rekesznyílású lencséknek nevezik.

A felhasznált alkatrészek és mechanika miatt a változó rekesznyílású objektívek nagyobbak és nehezebbek. Egyes kamerarendszereknél nincs beépített rekesz az objektívbe, de ez ritka, és speciális objektíveket igényel.

Íme a Think Media magyarázata, amely segíthet megérteni mindezt, és további részletekbe menni:

Fényképezőgép objektívek és kameratestek

A fotósok mindig többet beszélnek „üveg” gyűjteményükről, mint magukról a fényképezőgéptestekről. A kamerák jönnek és mennek. A lencsék tovább tartanak. Ennek természetesen vannak korlátai. Bár az emberek még mindig az 1970-es és 1980-as évekből származó „golyóálló” Nikon objektíveket használnak, amelyek olcsók és jó minőségűek is, ennek is megvannak a korlátai. Sokan kézi élességállításúak, sok autofókuszos már évek óta használatos, és elhasználódhatnak, beleértve a tápellátást, az objektívrögzítőket, a csatlakozókat stb.  De még mindig találhatunk olyan alig használt objektíveket, amelyek

Ez nem azt jelenti, hogy ne érkeznének minden évben kiváló DSLR-objektívek, mert vannak. Bár lehet, hogy nem sok új funkcióval rendelkeznek (egy objektívnek csak annyi funkciója van), a technológiai változások következtében könnyebbek, jobb teljesítményűek vagy olcsóbbak lesznek. Bár lehet, hogy 100 dollár körüli áron kaphat egy kis, könnyű, 50 mm-es prime objektívet, amely igazán szép minőségű képeket biztosít az amatőr fotósok számára, soha nem fogja helyettesíteni a 100-300 mm-es optikailag stabilizált, egy gyújtótávolságú objektívet.

Csak győződjön meg arról, hogy amikor elkezdi az objektívkollekciót, ne essen abba a csapdába, hogy sokféle tartóval ellátott objektívet vásároljon, mint például a Nikon vagy a Canon. Ragaszkodni szeretne egy objektívtartóhoz, például a Nikonhoz, és olyan adaptereket szeretne használni, amelyek lehetővé teszik más márkájú objektívek, például a Canon használatát a fényképezőgépén. Ezek az adapterek évről évre javulnak, és bár mechanikai funkciókat csak egy 1970-es Nikkor objektívvel látnak el, a modern objektívekkel autofókuszos, fényerős és egyéb mérési eredményeket adhatnak.

Az adaptereket nem szabad összetéveszteni a telekonverterekkel vagy a makrogyűrűkkel. Ezek nem alkalmazkodnak a különböző rögzítésekhez, hanem befolyásolják az objektív viselkedését. A telekonverterek nagyítási tényezőjű optikai elemmel rendelkeznek, amely növeli a teljes nagyítást/gyújtótávolságot, bár fényveszteséget okoz az extra optikai elem miatt.

Macro extension rings on the other hand are just spacers which allow you to put your subject much closer to the lens and still have focus.  This is because the focusing range of your lens in decreased, no longer being able to focus at infinity.

Camera bodies are also replaced often (besides the fact that shutters dont last forever) because camera technology evolves so quickly.  Camera manufacturers are in a high level of competition every year putting out new models that are better than last years, whether its the sensor, battery life, megapixel count, etc. Don’t forget that every time your camera body gets better, your existing lenses will also give you better photos when used along with it.

What you should keep in mind when buying new lenses if you are serious about photography due to what i described so far is you should buy good quality lenses with quality features, such as a low number fixed aperture.  They will last if you take care of them, and you will be able to use them on different camera bodies.

While im on the topic of budget, third party lens manufacturers such as Sigma, Tamron and Tokina make lenses for other camera brands and these can save you quite a bit of money, while keeping image quality good.  Always read lens reviews or try before buying, especially with third party manufacturers, to make sure you are satisfied with the photos.

Types of DSLR Lenses

Now that you have a greater understanding about how a DSLR lens works, understanding which lens is right for you and why will be an easier task. There are two main types of DSLR lenses:

Prime Lenses

These lenses have a fixed focal length meaning that you have to move around more when framing your shot. However, they are generally a much faster lens and produce a sharper image. They also tend to be lighter which is great for travelling.

Zoom Lenses

These lenses have a varying focal length meaning that you can zoom in and out of a scene without having to move your location. Their flexibility can be a great asset although they tend to be much bigger and heavier than prime lenses.

Zoom lenses work on the idea that you are moving various lens elements inside the lens with relation to each other, whether by turning the zoom ring or pulling it forward or back.  This changes the focal length and the magnification power of the lens.

While prime lenses can help quickly develop your photographic skills, if you are not sure what kind of photography you will be doing, a zoom lens can be a great option. Within these two types of lenses there are several different more specialised lenses available. Again, depending on the type of photography you are going to be doing will depend on which lens you should choose.

Kinds of DSLR Lenses

Macro DSLR Lenses

These are the lenses that allow you to capture the tiny and intricate details of a scene. Often used in photographing small creatures such as ants and spiders, flowers as well as abstract images.

Macro lenses can be purposely built prime or zoom lenses or they can be classed as macro simply because their closest focusing distance is short. The prime macro DSLR lenses will usually have a wider aperture and higher quality glass than their zoom counterparts, therefore producing a higher quality image.

A more affordable option if you are just getting started is to choose a lens that also has a macro function. This means that you can still do your everyday photography but if an occasion to capture a macro image comes along there is no need to change the lens. On the other hand, these types of lenses often have a longer focal length which will lower the quality of the image.

Wide Angle DSLR Lenses

If landscape photography is your thing then wide-angle lenses will be your bread and butter. These lenses can often produce the images we find most visually fascinating as the lens can often distort what we see with our eyes in real life.

This distortion, however, can be linked to the quality of the lens. With the top wide angle DSLR lenses giving little to no distortion or chromatic aberration whereas the more affordable will see more. You are able to correct for this in editing software.

Wide angle DLSR lenses are available in both prime and zoom lenses with quality and affordability varying between the two. To determine which is for you, first you need to think about what you will be using it for. For example, if you are shooting portraits where you are able to easily move yourself around to capture the shot then a prime lens maybe best. However, if you are  shooting a live performance where you are in a fixed position a zoom lens is probably going to be a better option.

Telephoto Lenses

If you are looking to photograph subjects from far away, then a telephoto lens is for you. They are generally lenses that have a focal length of 85mm or longer and like the other lenses they come in both prime and zoom.

When it comes to telephoto lenses though, it is the zoom lenses that are the most popular. This is because the situations that you generally need a telephoto lens require a little bit of flexibility and a zoom lens gives you that.

Zoom telephoto lenses are particularly popular with sports and wildlife photographers as they are able to follow a subject without having to move much themselves. These lenses also tend to have image stabilisation features which can be really helpful. It helps cut down any shaking or vibrations which become more obvious at longer focal lengths.

Standard DSLR Lenses

Your general purpose, all-round and kit lenses are great when you are just starting out. They allow you to do multiple different types of photography with just one or two lenses. This means you can figure out which kinds of photography you are most interested in before buying more specialised lenses. They are also popular with event and wedding photographers where the act of changing lenses can mean missing a potentially amazing shot.

These lenses are generally zoom lenses and because they are built to do multiple different things the overall image quality is not as high as a prime lens. However, there is a huge variety with some even having the ability to go from a wide angle to a long telephoto! Obviously the more you want the lens to do the lower the image quality will be. Nevertheless, it is a great option if you are just starting out.

Portrait DSLR Lenses

If shooting portraits is your jam, then bagging yourself one of these lenses is a no brainer. These lenses are generally prime lenses and so deciding on what kind of portrait you want to capture will help you decide which focal length to get.

In general, a great starting point is to go for a focal length of around 50-85mm. This is because you can capture the soft beauty of a subject while still being able to add some drama and vibrancy.

Fisheye DSLR Lenses

These lenses are ultra-wide-angle lenses and produce a full 180-degree radius image. These types of images are instantly recognisable as they distort the image and make everything look like its in a bubble. These types of lenses are usually prime lenses.

Tilt Shift DSLR Lenses

Also known as perspective-control lenses they allow you to shift and tilt the optical configuration of the lens relative to the sensor. Basically, it means that when you are photographing buildings you can correct for key stoning (an effect that makes buildings appear like they are falling over).

You can also adjust the depth of field without changing the aperture which can be helpful in landscape and product photography. On the other hand, they only have the ability to focus manually.

Other Things to Consider

Distortions

Not all lenses are perfect, and they all have varying degrees of distortion. Prime lenses usually have the least because they do not have to accommodate a range of focal lengths. There are two main types of distortion to be aware of when choosing your lenses:Barrel distortion and Pincushion distortion.

Barrel distortion is when the edges of the image look barrel-sized rather then straight. Pincushion distortion on the other hand is the opposite. It makes the edges bow inwards. You can also get an image that has a mixture of both which is known as a complex distortion.

As technology improves modern zoom lenses are not plagued by distortions as much. Although it is worth noting that these distortions can often be corrected for in photo editing software.

Aberrations

One of the reasons multiple lenses or glass elements are used inside a camera lens is because while a single lens could form an image, it would have aberrations.

Sometime the light that passes through your lens is not all bent in exactly the same way and causes what is known as aberrations or edges of the image that are not coloured correctly. There are some colours that are affected by this more than others and also some lenses. You can often correct for this using editing software though.

Chromatic aberrations are also diminished when different material lenses are used together in the group, therefore realigning the colors.

Lens Sharpness

Lenses are usually sharpest in the middle and sharpness also isnt the same throughout a lenses zoom range.  As I said before, lenses have come a long way now that we use DLSRS, but they are not perfect yet.  If you use your lens for many types of projects you will learn its sharpness qualities.  One thing in common is lenses are less sharp when the aperture is wide open, so if you are experiencing that issue use a smaller aperture.

Well, that is it for my review of how DSLR lenses work and differ.  I hope this article has helped you understand lenses more.  As you can see its not all that complicated.

You can learn more about budget friendly lenses for aspiring professional photographers here