Készítse el saját változó semleges sűrűségű szűrőjét
A következő bejegyzést Matthew G. Monroe küldte be
Fényképezőgépes táskámban elrejtve – alig valamivel a kis fejlámpa mögött, amit mindig ott tartok – a fényképészeti arzenálom két leghasznosabb eleme. Nem, ez nem egy Pocket Wizards készlet (bár eléggé praktikus), és nem az a két csomag Pop Tort, amit a táskában tartok arra az esetre, ha megéheznék.
Kétségtelenül a fényképezőtáska két leghasznosabb eleme a…
Polarizációs szűrőkészlet.
Konkrétan egy nagyon szép, nagyon drága német gyártású szűrőt tartok a táskámban – egy nagyon olcsó, nagyon könnyű polarizációs szűrővel együtt, amelyet használtan vettem körülbelül öt dollárért.
Egyéni alapon úgy gondolom, hogy a polarizáló szűrők valószínűleg az elképzelhető legtöbbet (és leginkább nem megfelelően) használt fényképezőgépek. Igen, van idejük és helyük – abszolút életmentőt jelentenek, ha fényes tárgyakat vagy nagy, puffadt felhőket fotóznak. De őszintén szólva, semmi ok arra, hogy a nap 24 órájában sötét üvegdarabot hagyjon a fényképezőgépén, különösen, ha ön egy ócska fotós, aki családi képeket próbál készíteni egy félhomályos étteremben (nem mintha én valaha is láttam ilyesmit.
Azért tartok két polarizáló szűrőt a fényképezőgép táskámban - egy drága és egy "el cheapo" -, mert ha összerakják őket (azaz egymásra rakva) a készletem leghihetetlenebb eszközévé válnak. :egy változtatható semleges sűrűségű szűrő .
Mi az a semleges sűrűségű szűrő?
Először is egy rövid magyarázat… A semleges sűrűségű szűrő egyszerűen egy sötét üvegdarab, amelyet a fényképezőgép lencséje elé helyeznek, elsősorban azért, hogy csökkentsék a fényképezőgépbe jutó fény mennyiségét. Amit egy nuetral density szűrő (vagy "ND szűrő") tesz lehetővé, amit fotósként megtehet – amit másképp nem lehetne – az az, hogy elég erősen megvilágított helyzetekben fényképezzen, miközben viszonylag lassú zársebességet és/vagy szélesre nyitva tart. nyílás. Ennek okai? Nos, lehet, hogy tájképet szeretne készíteni nappali órákban, és esztétikai okokból úgy érzi, hogy fontos a sekély mélységélesség – amit egy f4-es rekesznyílás biztosítana. Ugyanakkor előfordulhat, hogy Ön szerint a viszonylag lassú zársebesség teszi a legjobban a felvételt – mondjuk körülbelül 1 vagy 2 másodpercnyi expozíció… A megoldás? Nagyon sötét, semleges sűrűségű szűrő, amely csökkenti a fényképezőgépbe jutó fény mennyiségét.
Egy nagy probléma azonban… A sötét szűrő az objektíven azt jelenti, hogy nem látja, hogy mire irányul a fényképezőgép, és azt sem, hogy a kép fókuszban van-e vagy sem.
Hmmmm… Nagy probléma.
Az én megoldásom? Egyszerű… Vegyünk két polarizáló szűrőt – az egyiket, egy nagyon szép, nagyon drága szűrőt, amely történetesen egy „kör alakú polarizációs szűrő” is (egy nagyon szakkifejezés, ami ismét azt jelenti, hogy „igazán drága”), és ragasszuk fel a fényképezőgépére. Ezután keressen egy igazán olcsó „Lineáris polarizációs szűrőt” valamelyik fényképezőgép-üzletben (ilyen tucatnyit találhat minden használt felszerelést árusító boltban), és helyezze ezt a második szűrőt (azaz „el cheapo”) a fényképezőgép tetejére. az első.
Most nézzen a kamerán keresztül…
Most forgassa körbe a felső szűrőt…
Elképesztő! Létrehozott egy nuetrális sűrűségű szűrőt, amely változtathatja az átengedett fény mennyiségét, és ezt a fénymennyiséget változtathatja úgy, hogy egyik polarizáló szűrőt a másikra forgatja. Ez pont olyan, mint az a kísérlet, amit a középiskolai fizikaórán csináltál, igaz? Emlékszel… Két darab polarizáló anyag? 90 fokkal elhelyezni őket egymástól, és koromsötét lesz? Emlékezik? Emlékezik? Bueller?
Mindenesetre a márka új, változó nullsűrűségű szűrőjével viszonylag hosszú expozíciót készíthet a nappali órákban (a beállításommal körülbelül 7 hatótávolságot kapok), ÉS valóban fókuszálja a fényképezőgépet arra, ami megérdemli a hosszú expozíciót. Az élességállításhoz egyszerűen nézzen át a fényképezőgép okulárján, majd forgassa körbe a felső szűrőt (azaz „el cheapo”), amíg a kép a lehető legvilágosabb lesz. Bár kissé sötétebb lesz, mint amit általában megszoktál, akkor is elég jól látnod kell ahhoz, hogy megragadd a fókuszt. Ha Ön egy autofókuszos ember, akkor az autofókusznak is jól kell működnie. Egyszerűen fogja meg a fókuszt, majd kapcsolja ki az automatikus élességállítást
Hadd ismételjem meg:Kapcsolja ki az automatikus élességállítást
Most forgassa körbe a felső szűrőt, amíg a kép a keresőben a lehető leghalványabb lesz. Elég jó esély van rá, hogy alig fogsz látni valamit.
Most jön az igazán nehéz rész… Az expozíció beállítása.
Az expozíciómérők nem működnek túl jól, ha két polarizáló szűrőt egymásra helyeznek, és így valószínűleg egy kis vendéglátást kell végeznie… Ez egyáltalán nem probléma, sőt ez egy lehetőség, hogy valóban megismerjük a két polarizációs szűrőt. f-stop és expozíciós idő. Szúrjon egy vad szúrást valamire – mondjuk az f5.6-ra, talán 10 másodperces zárbeállítással –, majd készítsen próbafelvételt. Ha a képernyő hátulján lévő kép túlexponált, csak csökkentse az expozíciós időt, vagy húzza meg az f-stopokat. Ugyanígy az alulexponált képnek több fényre van szüksége (duh), ezért csak nyissa ki a rekeszt, vagy növelje az expozíciós időt. A tapasztalat birtokában képesnek kell lennie arra, hogy a kezdeti próbafelvételről a ténylegesen használható képpé váljon a zár három vagy négy kattintásával.
Néhány alapvető dolog, amit érdemes megjegyezni:
1) Állítsa a fényképezőgépet Full Manual módba… Kérjük, ne használja ezt a nyavalyás „Auto” cuccot.
2) Használjon állványt. A hosszú expozíció megköveteli.
3) Töltse fel teljesen a fényképezőgép akkumulátorait. A hosszú ideig tartó munkavégzés nagymértékben lemeríti az elemeket.
4) Nagyon fontos, hogy először a „Circular Polarizing Filter” kerüljön az objektívre, majd a „Lineáris polarizációs szűrő” kerüljön a tetejére.
5) Ha valóban szeretné rögzíteni az elmosódást, akkor az ASA-t olyan alacsonyra kell állítania, amennyire csak lehet. A legtöbb digitális fényképezőgépen ez a beállítás 100, bár néhány DSLR-nél csak 200-ra csökkenhet az ASA.
6) Jó szórakozást. Mindezt azért csinálod, mert szeretsz fényképezni.
Gyorsan félretéve, a fent látható két mintakép (azaz a vízesésről készült fotók) az oregoni Portland közelében, a világhírű Multnomah-vízesésnél készült. Érdekes jelenség, ami a 30 másodperces expozíció felvétele közben történt, hogy a vízesést körülvevő összes köd és pára észrevehető zöldes tónust vett fel – ezt az árnyalatot, amelyet a közeli leveleken és növényzeten átszűrődő napfény hozott létre. Korábban azt vettem észre, hogy a kavargó köd úgy tűnik, hogy felveszi – és felerősíti – a színtónusokat viszonylag hosszú expozíciók során, olyan tónusokat, amelyek közel sem olyan észrevehetők rövid expozíciónál. Bár elsőre ez kissé bosszantónak tűnhet, valójában az ember javára válhat, ha ködös jelenetet fényképez napkeltekor vagy napkelte előtt. Ismét csak ne feledje, hogy jól érezze magát, miközben mindezt csinálja.